Замена передней подвески в сборе на Ауди А6 C5

Замена передней подвески в сборе на Ауди А6 C5

17.04.2015 0 Автор admin
Чтобы произвести замену передней подвески в сборе на Ауди А6 С5, прежде всего, ослабьте болты переднего колеса, затем поддомкратьте машину и поставьте для безопасности надежный упор, после чего снимите колесо.
Очистите все болты и гайки от грязи щеткой. Особое внимание следует уделить пазам верхней части поворотного кулака, где держаться верхние рычаги. На фото слева можно увидеть  очищенный паз, а справа — неочищенный.
Тщательно вычистите их и, при необходимости, побрызгайте «Жидким ключом».
Единого способа замены подвески нет, поэтому решите для себя сами, с какой стороны начать (снизу или сверху).
Итак, для начала открутите два болта крепления скобы суппорта и снимите тормозной суппорт вместе со скобой, снимите тормозной диск. Суппорт на проволоку подвешивается к кузову. Категорически нельзя вывешивать суппорт на тормозном шланге.
С помощью необходимых ключей и головок ослабьте все гайки и болты передней подвески. Здесь существует важный момент: перед откручиванием рекомендуется аккуратно молотком обстучать все гайки и болты.
Открутите гайку фиксации болта верхних рычагов. Затем проверните болт ключом (уже без гайки), и потом аккуратно молотком выбейте.
Если болт закис и не поддается откручиванию, то способов для его съёма масса. Например, можно прогреть поворотный кулак и выбивать, проворачивая одновременно болт за шляпку (поэтому не стоит торопиться принимать радикальные меры, а тщательно продумать алгоритм действий). Но вынимать болт не нужно, достаточно лишь убедиться, что он выходит.
Выкрутите болт амортизатора, открутите болты и гайки тяг стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Дальше следует ослабить нижние рычаги. Для этого открутите гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Затем установите съёмник. Конечно, можно снять и без съемника, вооружившись молотком и монтировкой, но купленный съёмник за 700 рублей значительно упростить и сэкономит ваше время.
Таким образом, верхний болт рычагов доступен для снятия, так же, как и нжние рычаги.
Теперь необходимо выкрутить болт верхних рычагов и аккуратно молотком выбить его из кулака. Если ШРУС не снимали, ставим на упор поворотный кулак.
После этого снимите нижние рычаги. Чтобы выкрутить задние нижние рычаги от кузова, придется приопустить подрамник. В целом всё достаточно просто.
Если в комплекте с подвеской идут болты подрамника (так как старые болты могут оказаться негодными), выкручиваем полностью болт подрамника, после чего ключом выкручиваем болт рычага, насколько это возможно, поскольку болт упирается в тормозные трубки.
Заодно можно осмотреть состояние сайлентблоков подрамника.
Теперь возьмитесь за болт и потяните его вниз, выворачивая рычаг в необходимую сторону, выкрутите старый болт. Затем возьмите новый болт и вкрутите его до упора в подрамник, не протягивая. Таким образом поочередно меняются все болты подрамника.
Здесь существует небольшой момент: для того чтобы в дальнейшем не опускать подрамник, можно поставить болты наоборот, т.е. гайкой, смотрящей не вперед, а назад.  Принципиальной разницы, кроме значительного облегчения дальнейших работ, здесь не видно. Но этот момент каждый решает сам для себя.
На фото можно сравнить отличия рычагов оригинальных от не оригинальных.
Снимите рулевой наконечник.
Для этого сначала выкручивается верхний болт, после чего передняя гайка, и выбивается палец.
Потом, ослабив контргайку (при этом запомнив ее положение),
выкрутите руками наконечник.
Таким образом, верхние рычаги отсоединены от поворотного кулака, а также сняты нижние рычаги и тяги стабилизатора, снят рулевой наконечник, а поворотный кулак находится на упоре. Можно переходить к снятию стойки.

Снятие стойки

Для этого открутите 3 болта из-под капота и вытащите стойку. Теперь приступаем к ее разборке.
Разборка стойки.
Открутите 2 гайки и снимите верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Здесь пригодятся качественные стяжки для пружин.
С помощью них стяните пружину, максимально захватывая большее количество витков, поскольку даже один не зажатый виток может существенно «выстрелить», так как усилие там большое. Затем, используя специальную головку на 18, открутите гайку амортизатора, а при помощи шестигранника, удерживайте шток амортизатора от проворачивания. Нужно сказать, что накидной ключ (даже «кривой») туда не влезет. Поэтому накидываем головку, через нее ставим шестигранник и, удерживая его газовым ключом за головку, отворачиваем гайку. Далее снимаются верхние опоры, пружина, пыльник и отбойник.
Если какая-либо деталь пришла в негодность, ее необходимо заменить. Проверьте состояние нижних отбойников (резинки).
На этом процедура разборки стойки окончена.
Теперь можно приступить к обратной сборке.

Сборка стойки амортизатора.

Для установки пружина сжимается вдвое. Здесь необходимо приложить огромное усилие.
Если вы на 100% не уверенны в своих стяжках, лучше пойти в автосервис, где более профессиональным инструментом сожмут пружину. Иначе могут быть непредвиденные обстоятельства.
Не забудьте прокачать амортизатор.
Дальше установите нижний отбойник на чашку амортизатора, установите сжатую пружину. Сверху в обратной последовательности поставьте чашку с установленным пыльником и отбойником. Установите верхнюю опору и закрутите гайку.
Здесь нужно смотреть, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Ниже приведена схема ориентации витков:
Расстояние А = 10 град.

Сборка верхней чашки.

Сначала снимите старые рычаги и, по аналогии, установите новые, при этому соблюдая угол установки.
Следим за тем, чтобы от выступающего вперед края чашки до рычага было расстояние в 57 мм (с допуском +/- 2 мм).
Затем установите на амортизатор верхнюю чашку и прикрутите 2 гайками с моментом 20 Нм.
Далее установите в нишу колесной арки стойку и прикрутите 3-мя болтами, не затягивая их.

Установка нижних рычагов.

Прикрепите, не затягивая, рычаги к поворотному кулаку.
Установите верхние рычаги к поворотному кулаку, руками отгибая их вниз.
Заодно, при необходимости, можно поменять сайлентблоки стабилизатора, открутив 2 гайки, затем опустив стабилизатор вниз и заменив резинку, предварительно обезжирив поверхность. Помните, что нанесение масла не допускается. После этого закрутите 2 новые гайки.

Установка тяг стабилизатора.

Здесь нельзя забывать про их правильную ориентацию.
Прикрепите амортизационную стойку к нижнему рычагу и
установите рулевые наконечники.
Для этого возьмите старый наконечник, поставьте в упор к стенке, а новый поставьте рядом. Далее необходимо пометить положение гайки (перенести со старого на новый). Снимите гайку со старого и перекрутите на новый на аналогичное расстояние. Это делается для того чтобы не сильно сбить углы установки колес, и без особых проблем доехать до сход-развала (см. «Самостоятельная регулировка развал-схождения. Способы регулировки развал-схождения в домашних условиях«). Дополнительно можно снять пыльники с рейки, промазав шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить немного легче. Подтяните гайку на 38, которая крепит этот самый палец.
Далее нужно вкрутить новый наконечник в тягу рейки и зажать гайку. После этого установите наконечник в поворотный кулак и зафиксируйте его большим болтом. И только после этого вкручивается маленький (верхний) болт.
Затяните 3 болта верхней чашки амортизационной стойки моментом 75 Нм.
Теперь остается сделать протяжку рычагов там, где имеются сайленблоки. А именно:
Крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – затяжка этих соединений делается только стоя на колесах. Для удобства остальные шаровые опоры затяните на поддомкраченной ступице. Желательно все болты заменить на новые.
И не забудьте про сход-развал.

Моменты затяжек:

  • Суппорт тормоза к поворотному кулаку – 120 Нм
  • Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме — 80 Нм + довернуть на 90°
  • Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме — 90 Нм + довернуть на 90°
  • Гайки крепления серьги стабилизатора — 60 или 100 Нм
  • Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес — 90 Нм + довернуть на 180°
  • Тормозной щит к поворотному кулаку – 10 Нм
  • Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку – 40 Нм
  • Болты крепления колеса — 120 Нм
  • Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки — 20 Нм
  • Нижние рычаги к поворотному кулаку — 90 Нм
  • Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости — 25 Нм
Конструкция передней подвески Ауди
1 – болт, 75 Н·м; 2 – шайба; 3 – болт М10х62; 4 – верхний поперечный рычаг; 5 – болт, 5 Н·м; 6 – болт; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 8 – болт М10х100; 9 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 10 – верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт М12х1,5х120; 13 – удерживающий рычаг; 14 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 15 – поворотный кулак; 16 – грязезащитный кожух; 17 – болт, M14–115 Н·м и довернуть на 180°, M16–190 Н·м и довернуть на 180°; 18 – болт, 10 Н·м; 19 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 20 – болт М12х1,5х85; 21 – самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 22 – серьга стабилизатора; 23 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м и довернуть на 90°; 24 – болт М12х1,5х100; 25 – направляющий рычаг; 26 – болт М12х1,5х110, 110 Н·м и довернуть на 90°; 27 – болт М10х70, 75 Н·м; 28 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 29 – зажим; 30 – подмоторная рама; 31 – болт; 32 – пластина поддержки подмоторной рамы; 33 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 34 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 35 – болт, М8х48–40 Н·м, М10х48–70 Н·м; 36 – прокладка; 37 – вал привода; 38 – вал привода с шарниром типа «трипоид»; 39 – болт, М10х20–70 Н·м; 40 – болт, М10х62; 41 – кронштейн; 42 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м и довернуть на 90°; 43 – самоконтрящаяся гайка, 20 Н·м
Инструменты:
  • домкраты
  • набор ключей и головок
  • молоток
  • выколотка
  • стяжки пружин
  • отвертки
  • плоскогубцы
  • газовый ключ
  • разводной ключ
  • динамометрический ключ
(Visited 60 times, 1 visits today)