Замена ремня ГРМ и сопутствующих деталей на Lexus RX300 с двигателем 1MZ-FE

Замена ремня ГРМ и сопутствующих деталей на Lexus RX300 с двигателем 1MZ-FE

14.03.2015 0 Автор admin
{{ADID-undefined}}
1. Выполняя замену ремня ГРМ Lexus RX300 с двигателем 1MZ-FE  обязательно нужно менять и ролики. Их две штуки — натяжной и обводной. Данный двигатель использует автоматический натяжитель ремня, его так же желательно поменять.
2. Кроме того, замене подлежит и помпа. По сути она является дополнительным роликом и приводится не зубчатой, обратной стороной ремня. Помпу может заклинить в самый неподходящий момент, поэтому ее обязательно надо заменить, так как ее ресурс не на много больше чем у роликов. Помпа покупается в комплекте с прокладкой.
3. Незаметно подошла очередь и к ремню ГРМ. Он идет вместе с наклейкой, на которой необходимо обозначить дату и пробег на момент его замены.
А также надо будет приобрести сальники: лобовой сальник маслонасоса (коленвала) и 2 сальника распредвалов.
4. Насчет ремней навесных агрегатов, таких как: ГУР и кондиционера/генератора, здесь на усмотрение автовладельца.
5. Итак, чтобы ненароком не повредить поверхность крыла, можно закрыть его тканью, подходящей по размеру. Закрепить ее достаточно просто, для этого нужно применить 3 довольно сильных магнитика.
 
6. Затем отключаем 2 разъема заземляющих проводков, далее откручиваем крепление привода круиз-контроля и убираем его в сторону, выкручиваем крепление. После этого снимаем рычаг подвески двигателя и верхний кронштейн.
7 .Теперь необходимо ослабить стопорный болт механизма натяжения генераторного ремня, ослабить болт крепления генератора. Выкручивать болт натяжителя ремня надо до возможности снятия ремня генератора. Снимаем ремень.
Затем устанавливаем Лексус на домкрат и снимаем переднее правое колесо, дальше снимаем пластиковую панель защиты, выкрутив 2 болта, для получения доступа к шкиву коленвала. Рекомендуется выкрученные болты закрутить на свои места, чтоб их не потерять.
8. Стараемся ослабить болт натяжителя ремня насоса ГУР и крепежный болт, после чего отодвигаем насос вверх и снимите ремень.
9. Теперь подошли к снятию шкива коленвала. Сделать это очень не просто, поскольку болт затянут довольно сильно с применением резьбового герметика. Если имеется ударный гайковерт, то можно попытаться с помощью него выкрутить болт.
Некоторые откручивают болта шкива при помощи стартера и стопорения маховика отверткой. Но такие способы могут закончиться поломкой стартера, а также зубьев маховика, что повлечет за собой необходимость демонтажа двигателя. В инструкции говорится об использовании специального инструмента от Toyota для удержания от прокручивания шкива коленвала, но его можно сделать и самому.
Таким образом, чтобы изготовить съемник для Lexus RX300, потребуется: отрезок трубы, внешний диаметр которой 90 мм и длина 50 мм, а также кусок стальной полосы 30×5 мм,  длина около 700 мм, и 2 болта М8x60 мм.
Вариант 1 Вариант 2 
10. Теперь зафиксируйте самодельный инструмент за шкив болтами М8, уприте рычаг в землю и выкрутите гайку шкива.
11. После того, как выкрутили гайки шкива, снимаем сам шкив. Рука это сделать наверняка не удастся. Ни в коем случае нельзя стучать по шкиву молотком, а также пытаться снять его монтажкой, так как материал шкива весьма хрупкий.
По возможности не стоит применять двух- и трехлапые съемники, которые надо зацеплять за края шкива. Обратите внимание, что шкив состоит из 2-х частей — внешняя часть корона-ручей и внутренняя основа. Данные части отделены демпфером из полимерного материала, а значит, используя съемник, можно случайно снять со шкива ручей либо отколоть его края. Поэтому лучшим вариантом в нашем случае является доработка приспособления для удержания шкива, превратив его в съемник.
Чтобы доработать его, потребуется стальная полоса 30×5 мм и длиной 90 мм, гайка с болтом М10x70. Гайка приваривается к полосе.
12. Шкивной болт следует вновь, но не полностью, вкрутить на свое место, он будет служить в качестве упора. После закрепления съемника на шкиве, постепенно вкручивайте болт М10 в съемник, который за счет упора сдвинет шкив.
  
13. Выкручиваем 4 болта и снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ, а также направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленвала стараемся не терять.
14. Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов и снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Затем снимаем кронштейн генератора.
15. Далее выкручиваем 2 болта с гайкой, держащие кронштейн двигателя.
16. Кронштейн вытащить не удастся, так как он одет на шпильки, которые вкручены в блок, и если попытаться сдвинуть его, он упрется в кузов. Выход из этой проблемы довольно прост —  поддомкратить двигатель на несколько см. При этом обязательно следует использовать широкий деревянный кусок и резиновый коврик во избежание повреждений поддона двигателя.
17. Устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, поворачивая коленвал по часовой стрелке. Для этого совмещаем метку, которая на звездочке коленвала с меткой, которая на корпусе маслонасоса.
18. Дальше нужно проверить, чтобы метки на звездочках распредвалов стояли напротив меток внутренней крышки. Если метки не совмещены, поворачиваем коленвал еще на 1 оборот.
Если старый ремень менять не планируете, то необходимо поставить на нем 3 метки: напротив меток распредвалов и напротив метки на звездочке коленвала, после чего пометить направление вращения ремня.
Теперь выкручиваем 2 болта и снимаем натяжитель ремня.
Снимаем ремень ГРМ. Затем обводной ролик.
С помощью шестигранника снимаем натяжной ролик. Шайбу не теряем.
Дальше снимаем звездочку коленвала, прилагая собственное усилие. Также не теряем шпонки коленвала и не повреждаем датчик положения коленвала.
Если запланировали ставить старые ролики, нужно их проверить. Заедания при вращении не допускаются, если толкнуть ролик, при этом он будет свободно вращаться несколько оборотов, значит в подшипнике отсутствует смазка. При качании ролика на оси не должно быть сильных люфтов.
Если планируете ставить старый натяжитель ремня, то его также необходимо проверить. Для этого собственными усилиями пытаемся задвинуть шток натяжителя, при этом упираясь штоком в горизонтальную поверхность (шток должен быть сверху) и надавливая на корпус натяжителя. Шток должен быть неподвижным.
Далее снимаем пыльник с нятяжителя и замеряем вылет штока. Расстояние от корпуса натяжителя до торца штока должно составлять 10-10,8 мм.
После этого, утопив шток, натяжитель надо «взвести». Для этого необходимо приложить довольно большое усилие, как минимум 100 кг. Здесь можно воспользоваться тисками, однако натяжитель при этом обязательно должен быть в положении «штоком вверх». Постепенно задвигаем шток до совпадения отверстий штока и корпуса, затем фиксируем его, вставив в отверстие подходящий шестигранник.
Далее снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, понадобится специальный инструмент, но это можно выполнить и при помощи старого ремня ГРМ, а также подходящего по размеру деревянного куска. Для этого ремень надо прикрутить саморезами к доске, а доску с торца обрезать дугой под радиус звездочки.
19. Дерево — материал мягкий, а значит не повредит поверхность звездочек. Теперь выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю железную крышку ремня ГРМ.

{{ADID-undefined}}

20. После этого сливаем из системы антифриз.
Для того, чтобы извлечь помпу, необходимо выкрутить верхнюю шпильку. Здесь понадобится экстрактор шпилек. Выкручиваем крепежные болты помпы и 1 гайку, после чего снимаем помпу. Внимательно, так как могут потечь остатки антифриза. Теперь удаляем старую прокладку помпы.
 
21. Протираем посадочное место помпы на блоке, устанавливаем новую прокладку и фиксируем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на свое место.
22. Настало время для замены сальников. Нужно запомнить, на каком уровне находился старый сальник. Затем вытаскиваем сальник, воспользовавшись каленными саморезами для гипсокартона. Для этого аккуратно вбиваем саморез в центр сальника (между корпусом и валом) и вкручиваем его на несколько оборотов. Затем извлекаем сальник пассатижами. Как правило, одного самореза будет достаточно.
23. Теперь протираем посадочное место сальника и вал, далее смазываем смазкой на литиевой основе губки и внешний край нового сальника. Запрессовка сальника на место производится  усилием пальцев.
После замены сальников обратно устанавливаем внутреннюю железную крышку, вкрутив 6 болтов моментом 8.5 Нм.
Затем необходимо обратно установить звездочку коленвала, обводной ролик моментом 45 Нм, натяжной ролик (предварительно нанеся на резьбу специальный герметик и затянув моментом 34 Нм).
Дальше проверяем, чтобы ролики свободно вращались и кронштейн натяжного ролика без заеданий перемещался.
Устанавливаем звездочки распредвалов моментом 125 Нм. Надо помнить, что ближняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей внутрь, а дальняя звездочка — наружу.
  
24. На этом этапе проверяем, чтобы распредвалы и коленвал стояли по меткам. Далее начинаем надевать новый ремень. Новый ремень должен иметь 4 метки (2 метки распредвалов, 1 метка коленвала и 1 метка помпы). Нужно точно соблюдать порядок установки ремня, поскольку его достаточно трудно будет надеть.
 
 
Порядок установки ремня ГРМ на 1MZ-FE.
  1. Направление метки «FR» (front) со стрелкой должно быть в сторону «от двигателя»;
  2. Совмещаем пунктирную метку с меткой звездочки коленвала;
  3. Заводим ремень за шкив помпы;
  4. Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совмещая метку ремня с меткой звездочки, и фиксируем ремень на звездочке, используя нейлоновую стяжку-хомут;
  5. Обводим ремень вокруг обводного ролика;
  6. Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совмещая метку ремня с меткой звездочки, и фиксируем ремень на звездочке, используя нейлоновую стяжку-хомут; 
  7. Надеваем ремень на натяжной ролик (будет происходить туго).
Далее устанавливаем натяжитель ремня моментом 27 Нм, но не вынимаем чеку-стопор.
Теперь проверяем совпадение меток. Особо тщательно на дальнем распредвале. Здесь пригодится фонарик и зеркальце.
25. И только при совпадении всех меток освобождаем натяжитель ремня, вытащив чеку. Через некоторое время стоит еще раз проверить метки. Потом поворачиваем коленвал по часовой стрелке на 2 полных оборота и опять проверяем метки. Если все совпадает, можно производить сборку в обратном порядке:
  1. установить кронштейн двигателя; 
  2. закрепите кронштейн 2-мя болтами и гайкой моментом 28 Нм;
  3. верхнюю крышку ГРМ 5-ю болтами моментом 8.5 Нм;
  4. шайбу-направляющую ремня (вогнутой стороной наружу,  совмещая со шпонкой коленвала;
  5. нижнюю крышку ремня ГРМ 4-мя болтами моментом 8.5 Нм;
  6. напрессовать шкив коленвала (при затягивании болта моментом 215 Нм), 
  7. одеть ремень ГУР;
  8. кронштейн генератора моментом 28 Нм, 
  9. натянуть ремень ГУР и затянуть натяжной болт;
  10. кронштейн и рычаг подвески двигателя;
  11. натянуть ремень генератора и затянуть болты крепления;
  12. привод круиз-контроля;
  13. пластиковую защиту.
 
В самом конце заливаем антифриз.
Инструменты:
  • Набор головок (1/2, 3/4);
  • Две трещотки (3/4 небольшая и 1/2 с длинной рукояткой;
  • Удлинители 3/4 и карданчик 3/4;
  • Шестигранный ключ 10мм; 
  • Набор накидных ключей;
  • Шпильковерт (экстрактор шпилек);
  • Ударный гайковерт;
  • Набор ударных головок;
  • Сварочный аппарат;
  • Дрель;
  • УШМ; 
  • Динамометрический ключ; 
  • Отвертки; 
  • Пассатижи, утконосы, бокорезы; 
  • Маленький молоток.
Принадлежности:
  • WD40;
  • Резьбовой герметик (средний);
  • Нейлоновые стяжки-хомуты;
  • Смазка на литиевой основе;
  • Саморезы; 
  • Небольшое зеркальце;
  • Магниты;
  • Фонарик.