Регулировка тепловых зазоров клапанов двухвальных двигателей MAZDA

Регулировка тепловых зазоров клапанов двухвальных двигателей MAZDA

08.05.2015 0 Автор admin
{{ADID-undefined}}
Данное руководство применимо к двигателям, устанавливаемым на следующие модели Mazda:
  • Protege
  • Familia
  • 323
Руководство имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.
Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов необходимо выполнять каждых 90 тысяч км пробега и заодно менять ремень ГРМ. Существует мнение, что зазоры клапанов желательно регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Однако если клапана уже шумят (постукивают, а особенно слышно после запуска холодного двигателя), тогда проверку и регулировку нужно выполнить в короткие сроки. В случае, если у вас установлено ГБО, то проверку следует делать чаще.
Итак, первым делом необходимо снять ремень рулевого усилителя и кондиционера. Если запланирована только лишь регулировка зазоров клапанов, то это можно и не делать. Но если будете менять ремень ГРМ, тогда снятие вышеуказанных ремней неизбежно.
После этого необходимо открутить болты крыши клапанов и снять два шланга (на 323-их Маздах снимать шланги не надо, зато нужно снять катушки зажигания и высоковольтные провода).
Теперь начинаем с болта (на фото в синей рамке), после чего следуем по красной линии и заканчиваем на последнем болту, который в желтой рамке (простое правило при снятии или установке плоских крышек – откручивать от центрального болта по кругу).
Открутите шланг рулевого усилителя ( на фото две зеленные линии – не для всех моделей Мазды);
Затем отсоедините штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);
Снимите с крыши клапанов клапан рециркуляции газов;
Снимите шланг сапуна (на фото отмечено 2 розовыми стрелками);
Далее отсоедините датчик положения распредвала (оба штепселя спереди с левой стороны ближе к ремню ГРМ — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов)
После этого можно снять крышку клапанов. Снимать ее следует в правую сторону, иначе ремень ГРМ испачкается маслом (которое будет капать под крышей). Шланг рулевого усилителя будет мешать, но если перед этим сняли ремень рулевого механизма, то этот процесс не займет много времени.
Следующим этапом является установка момента зажигания, т.е. найдите ВМТ для 1 и 4 цилиндров. Проверните шкив коленвала, и следим за меткой на шкиве коленвала до тех пор, пока не совпадет с меткой «Т». Для этого поставьте рычаг КПП на 5 скорость и проверните колесо со стороны пассажира. Смотри красную стрелочку:
Можно сделать так: КПП в нейтрали, надеть накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокрутить систему до необходимого положения валов двигателя. После этого проверить который из цилиндров (1 или 4) находится в ВМТ. Если видны буквы «Е» и «I» на шкивах кулачков (горизонтально параллельны с концовкой крыши), т.е. как на фото, тогда ВМТ для 4-го цилиндра. Если буквы находятся в противоположном расположении, тогда ВМТ для 1-го цилиндра.
 
В ВМТ 1-го цилиндра необходимо проверить зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра, а также выпускных клапанов 1 и 3 цилиндра.
В ВМТ 4-го цилиндра необходимо проверить зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра, а также выпускных клапанов 2 и 4 цилиндра.
Чтобы измерить зазор, используем щуп между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит почти свободно, значит, зазор правильный.

{{ADID-undefined}}

Зазор выставить в пределах 0.225 мм и 0.295 мм.
Для двигателей ZM и ZL норма – 0,28 мм, допускается от 0,25 мм до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в инструкции, используется значение – 0,28 мм, но на практике сначала рекомендуется сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и требует замены, или этот зазор незначительно изменился и не требует регулировки.
Совсем не обязательно, что понадобится замена всех регулировочных шайб.
Если же зазор неправильный, значит, необходимо его отрегулировать. Сначала нужно продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был как можно отдален от толкателей.
Приподнимите шайбу с толкателя. Ее невозможно извлечь, поскольку зазор маленький. Она прилипла на толкателе маслом. Нужно нарушить эту масляную пленку, т.е. герметичность, оторвав ее от толкателя. Для этого понадобится острая отвертка.
Дальше магнитным штырем прислонитесь к шайбе.
Теперь другой отверткой (лучше из не очень твердого металла) прижать вниз толкатель. На фото показано идеальное положение отвертки между толкателем и шайбой.
Потому как пружина достаточно сильная, придется приложить дополнительные усилия.
Вытащите шайбу при помощи магнитного штыря, одновременно с утапливанием толкателя.
Затем микрометром замерьте толщину шайбы. Сделайте расчет нужной толщины шайбы (Н) = зазор старой шайбы (З) — измеренный зазор (И)
Н = З — И
ПРИМЕР : Вы измерили 0,19 мм. Вытащенная шайба = 3,23 мм.
Таким образом, рассчитываем новую шайбу:
3.23 — (0.26 — 0.19) = 3.23 — 0.07 = 3.16 мм
Шайбы заказываются у дилеров. Или, если повезет, могут подойти шайбы с других толкателей.
Поместите новую шайбу в толкатель, воспользовавшись снова «мягкой» отверткой.
По завершению необходимо проделать следующее:
1. Снова измеряем-проверяем зазор.
2. Очищаем от масла привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов, обезжириваем растворителем, и наносим тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

{{ADID-undefined}}

Возвращаем крышку на свое место, затем прикручиваем болты моментом 7-9 Нм по спирали, начиная, как обычно, с центрального болта. Делать это следует аккуратно, чувствуя силу и стараясь не сломать болты. Затем возвращаем в первоначальное положение все электрические разъемы.
Инструменты:
  • накидной гаечный ключ 14 мм
  • торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм 
  • щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25 мм 
  • штырь удлинитель с магнитом на краю 
  • жидкий уплотнитель-герметик (силикон, стойкий на масла и температуру)
  • на всякий случай прокладка клапанной крышки (иногда можно использовать старую крышку несколько раз при нормальном ее состоянии)
  • по возможности динамометрический ключ