Ремонт двигателя FS на Мазда 626 GE 2.0, 1995 года (капиталка-лайт)

Ремонт двигателя FS на Мазда 626 GE 2.0, 1995 года (капиталка-лайт)

16.05.2015 0 Автор admin
Для выполнения ремонта двигателя FS на Mazda 626 GE 2.0, 1995 года, представлен следующий порядок действий.
Если на впуск-выпуск жалоб нет, можно коллекторы не снимать.
1) Для начала снимите все в верхней части: аккумулятор, корпус воздушного фильтра, вакуумные трубки с впуска (здесь желательно сделать несколько меток или сфотографировать положение для удобства в дальнейшем), защиту впускного коллектора, приемную трубу с лямбдой, ремни генератора, гидроусилителя и т.д.
2) Затем слейте антифриз c радиатора (внизу с левой стороны есть краник), сзади справа на блоке имеется пробка для слива антифриза с водяной рубашки.
3) Теперь необходимо скинуть все шланги системы охлаждения.
4) Слейте масло, оставив масляный фильтр, чтобы не засорять место его закрутки, в конце не забыть его также заменить;
5) Далее нужно выставить первый цилиндр в ВМТ, на распредвалах и на шкиве совместить метки. Лучше сразу же пометить канцелярской замазкой ремни-шкивы, чтобы потом не было никаких проблем с выставлением меток:
снизу одну метку, на одном распредвале одну и на втором две – так точно не спутаешь (при замене ремня эти метки следует перенести на новый ремень).
 
6) После этого необходимо скинуть всю проводку на голове с датчиков, трамблера, клапанов и форсунок;
7) Извлеките трамблер (выкрутив 2 болта): сделайте метку на корпусе головы — корпусе трамблера, чтобы в дальнейшем не выставлять угол опережения зажигания заново, затем снимите крышку и сделайте метки на бегунке.
8.) Дальше снимите ремень ГРМ, шкивы распредвалов, открутите крышки распредвалов (желательно откручивать равномерно, ослабляя по спирали). Они пронумерованы, поэтому раскладывать по порядку не нужно, а только запомнить, откуда нумерация, а также что цифры направлены от шкивов.
9) Аккуратно вытащите гидрокомпенсаторы и сложите по порядку, пронумеровав под них в коробке места;
10) Затем с помощью шестигранника на 10 открутите голову (10 болтов), снимите голову в 4 руки, желательно при этом ничего не повредить – с коллекторами она тяжеловата;
11) Теперь можно все осмотреть и определить дальнейший фронт работы.
12) Осмотрите стенки цилиндров: если есть хон – значит все хорошо и остается только заменить кольца и колпачки. Если хона нет —  расточка, хонинговка, новые поршни. В данном случае хон есть, только небольшие сектора вытерты юбками поршней. Здесь важно наличие хона в верхней части цилиндра (т.е. где самая большая нагрузка), но обычно он там первый и стирается
13) Если хон есть – можно разбирать снизу: открутите поддон, найдя скрытые болты (весь секрет в проточках маховика).
14) После этого откроется доступ к шатунам. Для начала пронумеруйте их, открутите многогранной головкой на 10 крышки, вытолкните вверх поршни и снова осмотрите.
В данном случае маслосъемные кольца стерты полностью, компрессионные – нормальные, а поэтому хорошая тяга, жор масла и незаметное дымление. По периметру поршня идут диаметральные полосы. Если они видны на всем диаметре, то поршни еще в порядке, если нет – не очень, но в любом случае не менять же их на новые (если есть хон) – придется ставить. На фото можно увидеть затертые секторы, также показаны места износа.
 
Размеры колец и вкладышей для покупки можно измерить простым хорошим штангенциркулем – 0.25 мм. Поршни номинал – 83 мм. Диаметр шеек коленвала шатунных — 55.937 — 55.955 мм.
15) Теперь необходимо все почистить и можно собирать.
16) Замерьте в новых кольцах тепловые зазоры. По идее они должны быть не меньше минимальных, т.е. кольца номинал, но все же нужно проверить щупом, предварительно утопив их поршнем в нижнюю точку. Если ремонтные, тогда следует надфилем довести зазор до минимально допустимого. Зазор должен быть в идеале 0,15-0,25 мм, но допускается до 0,5 мм. В данном случае зазор примерно 0,17 мм, что говорит о совсем незначительном износе стенок цилиндров.
17) Установите на поршни новые кольца. Их не перепутаешь, так как нижнее компрессионное толще, а верхнее — тоньше. У них есть лишь низ и верх (верх обозначают буквой R (в оригинальных) или T (в ремонтных)). Маслосъемные – без разницы. Тепловы зазоры компрессионных колец направлены вперед (к шкиву) с развалом в 30 градусов от пальца на каждое, маслосъемных — назад с таким же развалом (30 и 30 градусов), зазор разделительного маслосъемного кольца – ровно назад (к аккумулятору);
18) Используя приспособление, сжимаем кольца, затем заталкиваем поршни в цилиндры и затягиваем крышки (вкладыши можно поставить новые, если первый
слой уже стерся), предварительно все обильно смазав маслом (вкладыши в месте посадки на шатуны смазывать нельзя, необходимо вытереть насухо, иначе после затяжки коленвал не провернешь). Моменты затяжки шатунных крышек – 20 Нм + довернуть на 90 градусов.
19) После этого установите голову на новую прокладку.
20) Далее можно зажимать новые (обязательно) болты, потому как они затягиваются только один раз (по сравнению с жигулями, которые дотягиваются после 1000 км) и работают на пределе текучести металла, а старые могут обломаться внутри блока, что приведет к неисправности. Момент затяжки – 20-22 Нм, потом 2 раза довернуть на 90 градусов. Затягиваются по спирали, порядок затяжки показан на фото.
21) Остальная сборка обратной последовательности.
На разборку уходит около 6. Чистка и обмерка всего занимает еще примерно 3-4 часа. Сборка проводится быстрее. Если делать с помощником и с готовыми запчастями, то можно за два дня управиться.
В данном случае маслосъемные колпачки менялись немного раньше. Рассухаривается все легко, не снимая головы (клапана хорошо упираются в поршни в ВМТ), обычным советским рассухаривателем для 16 клапанного жигуля с небольшими доработками (чтобы не царапать колодцы гидрокомпенсаторов) – как он выглядит, можно увидеть на фото выше.
После дефектовки были куплены такие запчасти:
  • Прокладка ГБЦ — FS01-10-271;
  • Комплект болтов ГБЦ;
  • Уплотняющее кольцо, выпускной трубопровод — K801-40-450;
  • Сальник, распределительный вал — 2 шт. — FS05-10-602A;
  • Комплект поршневых колец, номинал – FSY2-11-SC0;
  • Вкладыши шатунные STD – FSY1-11-SE0; 
  • Паразитный / Ведущий ролик ГРМ — FS01-12-730A;
  • Пружинка натяжителя ремня ГРМ – FS01-12-711;
  • Масляный фильтр 2 шт.; 
  • Масло синтетика 4+4 литра AGIP 5W40;
  • Маслосъемные колпачки – выпуск (зеленые), – впуск (коричневые), 16 шт.
Инструменты:
  • универсальный набор инструментов; 
  • приспособление для сжатия поршневых колец; 
  • шестигранник на 10 для болтов ГБЦ; 
  • головка многогранная на 10 для крышек шатунов;
  • динамометрический ключ.
(Visited 50 times, 1 visits today)